Вначале было начало.
После прочитанного, просмотренного в блогах предшественников, было свое окунание в атмосферу и свое знакомство с Индией. Наверное, где-то на веселой ноте впечатления можно изобразить так:
А вот фото человека, приближенного в моем понимании к цивильному, я не сделала. Конечно, что там фотографировать&, он ведь более менее похож на меня и мир, в котором я живу. А ехала я за впечатлениями о другом мире, чужем (в плане привычности) для меня, и удовлтворяю я свое любопытство вполне. Каждый пункт, выбранный мною для путешествия ( которое я, к моему все еще остающемуся сожалению, должна была запланировать в силу активных переездов индусов по стране и угрозы отсутствия каких-либо билетов как на поезда, так и автобусы (оказывается, эта мера предосторожности была,в принципе, не лишней, но, как вижу, есть все же варианты с приобретением билетов не в то, так в другое направление, не одним, так другим классом, не сегодня,так завтра, но опять же, это с учетом того, что путешествуешь один, и один-другой билетик купить можно), каждое место оправдывает мои ожидания.
Наверное, поездка в Индию не имеет права вообще ни на какие ожидания, но тем не менее, я получаю все то, что определяла для себя, решив начать путешествие с Агры ради величия храмов, продолжив в Варанаси,
чтобы самой почувствовать тот особый дух в воздухе, о котором столько говорят путешественники;
продвигаясь дальше на юг, желая все больше согреться, сбежав от белорусской зимы, и, приезжая в Ранчи за красотой индийской природы, водопадами, но, отправившись первым делом с поезда на автовокзал, чтобы узнать, как вечерком или на следующий день можно будет уехать в Руркелу, решаю пропустить Ранчи, заскочив в уже отправляющийся в моем направлении автобус, и ничуть не жалею: эта где-то семичасовая поездка создает очень правильный переход от увиденного и испытанного в первых местах пребывания к новым впечатлениям в местах другого штата, Ориссы.
Во время автобусной поездки удалось проследить изменение природы, когда появилось много пальм, иногда скалистых пустырей, бараков с соломенными крышами вдоль дороги.
птички облюбовали определенный кусок проводки
Через окно автобуса сквозь сон раннего утрра взгляд словил первые фигуры женщин уже в других одеяниях с корзинами на головах. А кроме этого довелось удивиться неожиданно появившимся ногам в окне – и надо же было получить билеты именно возле окна с лсенкой за ним, по которой, как оказалось, залазят на крышу пассажиры при отсутствии мест в салоне автобуса, или для погрузки грузов. Сперва увидела, что мальчишки залазят туда, и иногда так и едут, вися на лестнице, типа пожарной, а работник автобуса вроде кондуктора периодически стучит-ляпает по двери (чаще открытой, чем закрытой), как я думала, сгоняя мальчишек. Так вот нет же, на лестницу лезут и стар и млад, а кондуктор ляпает независимо от этого. Ляпает и выкрикивает направление маршрута.
И только женщины и девочки не лазили на лестницу, они стояли в салоне автобуса, и место им никто не уступал, даже когда у женщины на руках с маленький ребенок. А возле меня оказалась девочка лет 8, которая не могла найти себе места, и я взяла ее к себе на коленки. Она даже и не стеснялась, присела и стала клевать носом, а затем сон ее совсем атаковал и она склонилась вбок, куда я подставила рюкзак, ставший ей опорой. И было хорошо. Наверное и девочке, но мне точно. А мой попутчик сказал: Ты сейчас похожа на Анджелину Джули, которая ездит по странам и держит детей на руках. И мне стало грустно, что я езжу по странам и держу детей на руках. И даже горько мне стало, и восьмилетнюю девочку, заснувшую у меня на коленках и сползающую с них, как это всегда бывает, боясь разбудить, я подтянула к себе.
В Руркелу я ехала в поиске нетуристической Индии, ну и столь отличающегося от других храма Ханумана – человекообезьяны, с которым я впервые познакомилась еще годом ранее в Малайзии в Batu Caves.
И тут тоже мои ожидания оправдались. Нетуристическая Руркела показала течение жизни местных индусов, впустила в стены храмов и парков за те же 5 рупи, что платят местные,
в отличие от взвинченных сотен рупи в храмах Агры, а также за проезды в авторикше и за что угодно покупаемое в Варанаси. Именно там, в Варанаси, это в основном изделия из шелка, когда первоначально туриста водят по "фабрикам" и ознакамливают с производством, увлекая процессом и приводя в восторг от увиденного: домишки-хибарки с низкими окнами, сквозь которые в довольно темных помещениях можно увидеть мужчин за пряжей на станке, или мужчин, занимающизся вышивкой тканей, или опять же мужчин, штампующих узоры. Во всех процессах от стрижки овец до создания сари или шалей, а также постельных принадлежностей, а потом и их продажи, участвуют только мужчины.
Как еще неоднократно я видела позже, мужчины занимаются тем, что продают еду с латков на улицах, а также, сидя как бы в таких киосках, нанизывают цветочки на нити, создавая венки для ритуалов поклонения.
Женщин же я видела за такими работами как погрузка и перенос песка, цемента. Таже задача не из простых – продажа кокосов, когда ему нужно искусно ссечь верхушку чем-то вроде мини-серпа, так, чтобы получилось отверстие для соломинки, чтобы пить сок, но чтобы и лишнего не срезать, разлив все вкусное. А потом, выпив жидкость, кокос можно рассечь пополам (употребляю именно такой глагол, чтобы обратить внимание на довольно-таки сложность действия) и сделаной из его кожуры ложечкой выесть образовывающуюся молодую мякоть (которая – упс, лотерея, есть не всегда).
В принципе, разделкой и продажей кокосов занимаются уже не только женщины, но и мужчины. Видимо, мужчины-типа-неудачники, тк на мой вопрос о таом распределении труда ответом было то, что женщины делают ту работу, которая не требует образования и умений, когда мужне обеспечивает свою жену и ей приходится самой зарабатывать на себя и ребенка. Совершенно непонятное для меня объяснение моему удивлению о таком распределению труда по якобы интеллектуальным меркам, а развить вопрос, чтобы глубже вникнуть и хоть что-то понять особо и не получится,тк с английским у индусов как-то зачаастую туго. Но их самих это ничуть не смущает, они постоянно заводят "беседы"с иностранцами и если сперва меня радовал любой контакт с ними, то спустя всего неделю я изрядно подустала от однообразного "откуда ты приехал?", тем более учитывая тот факт, что ответ на этот вопрос и им самим-тоничего не дает, тк, ест ественно, Беларусь мало-кому-известная страна. Но встречались все же и те, кто знают. Молодой парень, интересующийся историей, женщина в возрасте, преподаватель университета. Эти же люди и по-английски неплохо говорят, и они моя отрада: можно полноценно о чем-то поговорить. А то другая фраза, помимо "откуда ты?", будто бы разнообразящая общение, это приглашение поехать на авто- или велорикше. И если оно тебе надо, то дальше уже разговор переходит в "английский на костылях", как бы я это назвала, – язык, которому я обучила себя в условиях выживания, когда беглый английский становится не друг, а враг твой, тем более если, зазвав туриста, индус дальше спокойно переходит на хинди или одиса, как в моих случаях, и тогда с моей стороны торг за стоимость поездки или товара проходит обрывистыми словами или максимум словосочетаниями, и до самого момента расплаты я остаюсь в сомнениях, об одном и том же ли мы согласились, для уверенности подстраховывая себя отсчитыванием точной суммы, без потребности в сдаче.
Итак, кроме ожидаемого, как Хануман и отстраненность от туристических течений, а также среди многого другого, в качестве бонуса я получила впечатления от случайного посещения концерта Grand Finale некого танцевального шоу в стиле Фабрики звезд,
вот в очереди стою за дяденьками, нарядившимися утеплившимися на вечернее мергоприятие:
а также ни с чем пока не сравнимых ощущений от прогулки по улочке на окраине города, где прдивают, как я понимаю, самые бедные жители. Там у меня сломался телефон, застрял на видеосъемке того, что происходило вокруг, и мне очень хотелось бы хоть как-то передать тем, кому интересна моя поездка в Индию.
Но все произошло, как надо. Ощущения не передать видео-записью, а тогда и не за чем записывать, нужно забыв о потом чувствовать и переживать сейчас. Наверное, я создала много барабанной дроби, но ничего ТАКОГО там не происходило, чтобы рассказать. Просто я шла по неширокой улочке, по одну сторону от которой была канава с мусором (впрочем, это по обе стороны) и поле, отделяющее от типа автомагистрали, а по другую сторону – населенный сектор с хибарками. А вдоль дороги по обе стороны были жители. Они стояли в кружке общались, они набирали воду в колонке, грузили что-то, дети играли или возились с младшими, где-то развешивали белье, мылись, ели – жили. Также там были, естественно, коровы, и собаки, и куры, и овцы, и кабаны, и птицы. Так вот те, первые жители, люди, просто замирали на месте, как в игре "Море волнуется раз", когда мы с попутчиком проходили мимо них. Замирали и пристально смотрели. Некоторые широко улыбались, другие спешили одернуть еще кого-то, кто нас не видит, были некоторые, кто спрятался за шторку-дверь "дома" от наших взоров, кто-то (в основном дети) отмерев, даже догоняли, чтобы еще раз взглянуть. Как потом рассказал попутчик, был ребенок, который проходя мимо меня, вдруг увидел мою "бледнолицую" руку и шарахнулся в сторону от неожиданности. И вот этот процесс неспешной прогулки в минут пятнадцать дал мне волну ощущений от слегка неловкого любопытства к открытому взгляду., тк и они нас рассматривали, от скованности от нахождения в таком /рука не поднимается написать /убогом// месте до смелой расслабленности, тк все было мирно, и многие из них улыбались. И я тоже стала улыбаться, и идти более чинно стала, стараясь успевать поворачивать голову и взгляд ко всем и каждому, чтобы каждому ответить улыбкой. К концу улочки я уже чувствовала себя (уж не постесняюсь выразить такое сравнение) плавно проплывающей по каналу на лодке, стоя на ее корме, а по берегам канала меня чевствовал мой народ, и я будто махала им рукой, улыбалась им. Подобные яркие картинки от лиц и эмоций, правда, потом еще ни раз удалось лицезреть по Индии, в особенности в Пури:
Да, за таким вот я ехала в Индию: на других посмотреть, ну, и если надо, себя показать. И такое хочется запечатлять и хоть кусочечком поделиться с интересующимися.
А то что тот парень, с которым я давече отвела душу в общении на нормальном ангшийском, что его фотографировать? А вот сейчас думаю,:надо было, для контраста лиц на моих фотографиях, и для сравнениячто ли.
Разные лица у бедняков-простаков и тех, кто более продвинут в плане цивилизации.
Например, я повстречала "продвинутых" детишек в празднования 24-25 декабря в Пури, куда я ехала за теплом, зрелищами рыбацкой деревни, дарами моря, и коротким зависанием хоть на 4 денька в атмосфере хипповости, и все это получила в полной мере,
туда же съехались и толпы индусов, позанимав отели и поусложнив слегка заселение, как и в Руркеле из-за не планированного мною концерта :-). И вот проходя вечером мимо одного из храмов-церквей, откуда раздавались праздничные песнопения, я засунула свой любопытный нос, жаждущий не пропустить ничего калоритного (как я это сделала в силу своей, елки-палки, лени, заслышав поздним вечером 24-го сквозь уже сон, стук барабанов, бубнов, выкриков – похоже, что мимо нас проходила некая праздничная процессия, а я поленилась проснуться и вылезти из под одеяла в холодную ночь (так нечестно все получилось: днеи жара в 30 градусов, а ночью ну прям зябко и холодно)). И там-то меня и подловили, к моей радости, детишки восьми-тринадцати лет, которые вместе со своими родителями приехали в Пури на праздники и сейчас были на вечерней трапезе после некоего религиозного празднования. Они, как и все, начали свой разговор с вопроса, откуда я, но продолжили и дальше, обсупив меня, и поочередно расспрашивая о моей цели визита в Индию, радуясь тому, что мне все очень нравится, и рассказывая о боге и праздновании, и гордо хвалясь украшением храма их бога. И хоть и забрасывая меня вопросами вразнобой, делали они это тем не менее как-то чинно, манерно, в хорошем смысле этого слова. Мальчик вообще, будто в хоре поет, держал руки, сложив у груди. И среди них была одна девочка-лидер, которая и начала знакомство и потом вела его, переходя от расспросов обо мне в рассказам о себе. Мальчик сказал, что он очень любит и уважает иностранцев, потому что, когда он приедет в их страну, его тоже будут уважать. (ах, как жаль, что и эти фото куда-то канули…)
Я, естественно, завела свою тему, про еду, спросив, что бы детки порекомендовали на ужин, и они стали указывать на пиццерию, о которой мне уже прежде говорили одни русские, которые считали именно ее стоящим местом, а также гордо рассказывали, как чуть не подрались с индусом в Варанаси, и вообще им все нравится, убрать бы только грязь и всех индусов. Мда. Без комментариев с моей стороны. Так вот детишкам я сказала, что меня интересует местная еда, чему они неимоверно обрадовались и побежали принести мне на пробу что-то с их ужина. Некоторое было мне уже знакомым, а вот дессертик в виде чего-то похожего на чизкейк был новым и очень вкусным! Стало аж неудобно, когда, пофотографировавшись со мной и моим попутчиком, они еще и конфеты стали нам давать. Как-то наоборот долдно бы быть.. Но было так. И потом девочка-лидер стала очень красиво и вежливо завершат беседу, чтобы не задерживать уважаемых иностранцев. Она сказала, что ей было очень приятно побеседовать со мной, и она желает мне счастливого отдыха и хороших праздников. Когда другая девочка хотела было что-то еще расспросить или рассказать, то эта одернула ее за плечо и дала понять, что нам пора, иначе их общение с нами перейдет уже в как бы навязчивое. Очень воспитанные милые детки!
А еще я встречала воспитанных приятных подростков в Бхубанишваре – столице штата Орисса, или Одиша, как его переименовали. Бхубанешвар в моих планах был перевалчным пунктом по пути в южную Индию, Пури, где я планировала приостановиться и призамереть, а раз уж по пути попадается столица, то почему не заглянуть на денек, учитывая, что вычитала об имеющихся там пещерах в горе и храме на горе.
Место и правда оазалось стоящим для посещения, там нередко подходили местные посетители, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Молодежь оказалась тоже знающей английский, и когда одна девушка заговорила со мной, тоже очень вежливо, то после одного-двухпредложений она уточнила, как я оцениваю ее английский, достаточно ли он хорош для понимания. Я расплескалась в комплиментах, тк ее речь и правда была понятной и текучей, и мне это была мазь на мои раны после нетуристической Руркелы. Зато тут уже пришлось поплатиться завышенной стоимостью билета на вход, хотя иностранных туристов в Бхубанешваре я толком и не видела, в отличие от их обилия в Агре и Варанаси. Также недешево обошелся и зоопарк с типа сафари, все не на том уровне, чтобы можно было особо что-то рассказать или порекомендовать. Но индусов там просто ну ооочень много, а нам пришлось все осмотреть в бешеном ритме, тк приехали поздновато и, наверное все же к счастью нас сразу у взода обработал типа гид (часто говорю "типа" тк все тут немного "недо" :-)) и сняв пару сотен за вход, потом за услуги гида, который успеет провести везде, не пропустив ничего интересного, и потом еще в вихревой скорости взяв плату у следующей стоечки за поездку в автобусе по типа сафари, при том также надо было оплатить и его поездку. Ну да ладно, зато и правдо все с ним успелось до темноты и закрытия зоопарка. Но в нем и правда поразило обилие местных. А иностранцев ни одного! Ну, раз нет других бледнолицых, то само то получается познакомиться с местными.
Так, неожиданно для себя, как и в предыдущий день с концертом в Руркеле, я обнаружила 7-й ежегодный фестиваль народного творчества и ручного производства, который обязательно посетила, посмотрела концерты, ярмарки-лавочки с сумками, одеждами, игрушками, сувенирами, и, выбирая себе очередной индийский наряд, познакомилась с местным мачо, который вызвался помочь мне сбить цену, переводя не знающим английского продавцам.
Мачо был невысокого роста и в шлеме 🙂 , и он предложил покатать меня по городу. Так что перед ожидавшим меня за углом попутчиком я появилась в новом наряде и на коне 🙂 Мачо завез нас на мероприятие по случаю дня рождения годовалой девочки, что проводилось в украшенном парке, с фуршетом и выступлением современного музыкального коллекттва, членом которого он тоже являлся, просто именно в этот вечер не выступал. Мачо зовут Фрадип, мы с ним потусовались еще весь следующий день и часть другого дня, когда он вместе с нами приехал в Пури. А в тот первый день Фрадип настойчиво привез меня познакомить со своими родствениками и соседями. Так я смогла посмотреть, как живут местные. Это строения в один-два этажа, с узкими коридорами на входе, что все еще как бы улица, и оттуда вход сразу в квартиру =прихожую = спальню = гостиную, то есть одна комнатка метров три на три, если мой глазомер не врет, но там при входе сразу кровать полуторка вроде, по другую сторону стены от кровати этажерка с религиозными атрибутами, по прилегающей стене шкафчик, наверное с одеждой, где-то впихнут телевизор, и проем-выход в другую комнату, кухню. Кухня имеет уровень пола чуть ниже жилой комнаты, и пол, как асфальт на улице. Там тоже особо не развернешься, сразу и плита, и стол по другую сторону, но за тем столом, как понимаю, даже не сидят, он рабочий. Все сковано, все наодном месте. Где-то в стороне у пола кран с водой и миски-кастрюли.
Полагаю, это вполне стандартное жилье, тк точно такое же я видела в Варанаси, загостив к одному парнише, который гулял нас по городу и храмам, обучая местным ритуалам, и привел к себе, чтобы его сестра сделала мне рисунок хиной.
Как выяснилось впоследствии по удивленным вопросам детишек на улице, хина делается как украшение для свадьбы.
В гостях, что в первый, что во второй раз, хозяева радужно предлагали угощения:чай, печенье, сестра Фрадипа даже приготовила для меня даль (овощи с лепешками), хоть и было уже почти 11 вечера.
Они были очень рады моему приходу, созвали на смотрины соседей, учили меня что-то произносить на их языке и восторженно хлопали и смеялись. Всего за часик общения успело создаться чувство, волнующее при расставании.
Знакомство с местными – это неотъемлимая часть путешествия. Однако, к сожалению, оно менее полезно и интересно, если не продрлжительно.. В этом я наиболее убедилась добравшись до Пури, куда я ехала как в наиболее южную и теплую точку до перелета на Андаманы и последующего пребывания еще намного южнее в Керале, где я планировала приостановить ритм переездов и смен мест и сцен, остаться на четыре дня и влиться в атмосферу шанти, о которой читала на форумах.
Итак, мое резюмирование таково: не бояться утомительных ночей в поездах, жизни на рюкзаках, незнания того, что и где, – это все круто, и посмотреть как можно больше попав уж в такую разнообразную страну тоже надо, но всему этому конкурентоспособно противостоят преимущества от более длительного пребывания на одном и том же месте. Ведь приезжая куда-либо, первый день ты разбираешься что к чему, много фотографируешь новое, что хочется потом вспомнить самому и показать другим, совершаешь какие-то шаги проб и ошибок, ко второму дню с опытом первого узнаешь где что лучшее, более дешевое, привлекательное, встречаешь некоторых людей, с которыми пересекся вчера, заязываешь более тесное общение и. .. уезжать. Уезжать и начинать весь процесс сначала, в другом месте, тогда как именно теперь, завязывая эти знакомства, можно реально общаться и узнавать новое для себя, перестав фотографировать, можно наслаждаться увиденным, зная, где вкусно и приятная атмосфера, приходить именно туда для получения удовольствия. И так можно стать "местным" для этого места,и только так его можно по-настоящему это прочувствовать.
Так, в Пури за три-четыре дня (что тоже очень мало) я уже знала, где "наиболее удачное" интернет кафе (если интернет там вообще можно назвать удачным), стала регулярно общаться с продавцом одежды и различных антикварных штучек, у которого молчаливая жена (то ли от того, что англ вообще не знает, то ли и вовсе) и маленькая милая дочурка.
А жене я в последний вечер подарила свое пальто, в котром поехала с расчетом выбросить его, добравшись до теплых краев, и, хоть днем и было под тридцать градусов, тем не менее ранним утром оно мне ох как пригождалось и я никак не могла от него избавиться. А тут, узнав, что оно ей нравится, и понимая, что мне остался один переезд на андаманы, а дальше уже будет самая южная Керала, я с радостью облегчила свою ношу с пользой! Взамен, правда, получила кофту на застежке в которой она была в тот момент, растянутую и замэзганную, но согревшую меня еще в тот последний вечер и следующий день переезда в Калькутту, откуда я летела на Андаманские острова, в порт Блэр.
Переезд совершала на поезде, и, как я уже убедилась во второй раз, на утренних поездах кормят. Признаться, такого изобилия, как в этот раз, я никак не ожидала. Ехали мы около шести часов, а покормили три раза! Был и пакетик сока с тостовыи хлебом и маслом и джемом, и чай, и бульен с хрустящими палочками-хлебцами, и второе в виде овощной котлеты и картофеля, и двух видов соусов, типа масала и карри, и тауже десерт:два кругляша-пироженки и что-то вроде йогурта или пудинга. Ах да, конечно полтора литра воды!
Между делом проходили ребята с метелками-щетками и выметали-убирали весь мусор. Потом, правда, те же ребята по окончании всей трапезы подошли все с теми же щетками, видимо, для узнаваемости, и ожидали чаевых, на что я сказала им, что я на пош не мусорила, нечего! Хотя на тот момент мусорить я уже очень даже научилась, ловко бросала упаковки от еды или салфетки там, где они мне становились не нужны.
Вот уж пришлось попридержать вновь приобретенные навыки в Порт Блэр – туристическо-транзитном городе, куда пребывают на самолете и откуда отправляются на корабле на острова для отдыха. Он как-то неожиданно оказался приятным и ухожанным, и такого дикого сигналения нет, как в посещенныхмною городах. Там просто непрестнанно сигналят: обгоняя, полгоняя, выезжая на перекресток, подъезжая к повороту, приближаясь к встречному транспорту, и все-все-время, тк транспорта много и улочки извилистые и сигналить якобы всегда пригодится. В особености, если ты вдруг решил развернуться посреди совершенно не педназначенного для этого места, или того круче, поехать по встречке.
Это наш водитель уже все же решил вернуться на свою полосу, а то тот, что едет напротив, тоже довольно упрям…
Да, я так ездила, в авторикше, когда не могли найти отели в одной стороне, и направились в другую и ехали и сигналили.
Светофоры на улицах Индии встречаются нечасто, и в основном не работают, на пересечение перекрестка вылетают все подряд и каким-то лихом разъезжаются! Видала как-то регулировшиков, но правила у них вроде как другие: двидение идет даже если регулировщик стоит спиной к потоку и помахивает ладошкой.
Однажды в Пури мы с попутчиком просто пришли на центральную улицу и уселись на большом перекрестке и просто наблюдали за бегущей жизнью в течение, наверное, полутора часов. А потом гуляли по этой же улице-проспекту, которая и правда широченная, но пообе ее чксти стояттележки и лотки с продажей еды, одежды, соков,овощей и фруктов. И все это вкусно и манит,и хочется начинать каждый новый день как минимум для того, чтобы ещечто-нибудь съесть -выпить!
Тростниковый сокнастолько сладкий ивкусный! Натуральный, хотя делая любые соки, они педлагают добавить туда сахар, соль и специи (имбирь и перец вроде).
Особой любви у меня заслужил масала чай! Ксожалению,егоделают не везде, и к еще большемусожалению иногда на вопрос о том, масала ли чай он продает, продавец отвечает, что да, а на самом деле потом прихощится пить просто чай с молоком и сладкий, чегоя не люблю. Поняв такое дело, я стала просить показать мне нашичиеуних имбиря и приправ, чтобы убедится в том, что чай именно мой, вкуснявый!
Чай они пьют маленькими рюмочками в течение всего дня, а особенноранопо утру, когда выползают на улицы, разжигают на асфальте огонь для погреться, сами как-то неуклюже кутанные в шарфы. Но это так холодно было до часов 8-9 утра всюду,где я путешествовала до того, как перелетела более тысячи км на Андаманы.
В Порт Блэр, выходя из самолета прямо на взлетное поле, я почувствовала столь знакомое мне по Израилю парение. Тут очень жарко и влажно, и ночью даже тяжеловато спать с вентилятором. Но городокпонравился, с его уже упомянутой чистотой, фонтаном,набережной с мостом в фонарях. Хотя смотреть Пор Блэр совсем не входило в мои планы, но обстоятельства заставили: несмотря на своевременное прибытие в порт за билетами на корабль и долгое гжидание начала ихпродажи, когда появился продавец, он сел за стол-парту, и стал выписывать билеты (компьютеризация сюда еще не дошла,как и в аэршпорту, нас записали-зарегистрировали вручнуюв толстый журнал). Скопившуюся очередь предложили поделить на мужскуюи женскую, в результате чего, мужская очередь превратилась в две, обступившие по обе стороны женскую,а также напиравшие настолько, что часть людей просто таки усешись на парту билетера. Девочка из Голландии с тремя паспортами в руках не была достаточнонапористой, иее постгянно обсупали, соответственно,моя очередь не приближалась. Я стала возмущаться и строить нарушителей порядка,когда билетер пгднялся и стал молча выходить из помеения. Всей толпой мы ринулись заним, когда он прошел в кашитку, закоторую нас всехне пустили военные с оружием. Оказалось, чтшо места на корабли того дня закончились,пришлось брать на следуюший день, селиться и смотреть столь впринципе приятный город.
Теперь же я на корабле, плыву на остров Хэвлок, довольная тем,что я уже в жаре без холодов, и что, начав изложение мыслей на одном из последних переездов в поездах, завершила эту часть описания своего путешествия к данному моменту!
Recipes of My Life Рецепты Моей Жизни 